Wir sind auf der Heimreise. Viel gab es auf der siebenstündigen Fahrt von Baddeck/Nova Scotia bis zu unserer ersten Übernachtungsstation in Bathurst/New Brunswick nicht zu sehen. Dafür bot die Kneipe an der Main Street, wo wir unsere Kaltgetränke zu uns nahmen, umso mehr.

In weniger als einer Stunde fuhren Pickup-Trucks in allen Farben, Besetzungen und Variationen an uns vorbei. Auch wenn es ein Donnerstagabend war, umgab uns ein Hauch von Saturday Night Fever.

Pickups gehören zur nordamerikanischen Kleinstadtkultur wie McDonald’s, Bingo-Abende und Treffen der Kriegsveteranen in den Legion Halls.

Travis, unser Kellner, meinte, im Sommer gehe hier jeden Abend die Post ab. Das sieht dann so aus:

Links macht der Bauer Heu, rechts wirft der Fischer seine Lobster-Reusen aus. Irgendwo dazwischen vergnügen sich in einer pittoresken Bucht Wale. Und wäre da nicht der Wagen, der hin und wieder nach mehr Sprit verlangt, könnte man meinen, man sei im Öko-Paradies gelandet.

Der „Cabot Trail“, der mehr als 300 Kilometer durch Cape Breton im Norden von Nova Scotia führt, gehört zu den schönsten Gegenden, die ich in Kanada je gesehen habe. Die Rocky Mountains im Westen mögen gewaltiger sein, die Seen in Manitoba einzigartiger. Aber nirgendwo ist mir bisher diese Mischung aus maritimem Charme und geballter Natur begegnet.

Benannt nach Giovanni Caboto, einem italienischen Seefahrer, der hier 1497 Jahren an Land ging und den Ureinwohnern vom Stamme der MicMac ein freundliches Buen Giorno zurief, schlängelt sich der Rundkurs durch zahlreiche Settlements der indigenen Völker. Vor allem aber führt der Trail durch eine atemberaubend schöne Landschaft.

Das Meer trifft hier auf spätsommerlich gemähte Wiesen. Dörfer mit unaussprechlichen Namen schmiegen sich an spektakuläre Felsen. Und immer mal wieder ein Landhotel, ein Campingplatz, ein Wanderweg oder ein Restaurant, das sich mit Müh’ und Not gerade noch an einem atemberaubend steilen Kliff festklammert – und uns heute den besten Clam Chowder unseres Lebens serviert hat.

Irgendwo an einem Kliff taucht wie aus dem Nichts eine Siedlung auf, bestehend aus lauter

Igloos. Nein, die Inuit waren nicht auch schon hier. Es sind Ferien-Cottages, die komplett mit Dusche, Sauna und Whirlpool zu mieten sind.

So ganz nebenbei spielte die Natur heute den ganzen Tag über noch Kulissenschieber in diesem Theater, das sich Cape Breton nennt. Mal bekamen die Gipfel der Berge Wolkenhütchen aufgesetzt, mal traute sich der Nebel bis runter ins Tal. Wenn aber dann die Sonne schien, was sie fast den ganzen Tag tat, dann brannte sie sich fast unbarmherzig ins Schiebedach.

Bei Temperaturen von um die 28 Grad haben wir einen ungewöhnlich heißen Tag in dieser nicht gerade von der Sonne verwöhnten Region erwischt.

Nicht weiter schlimm. In Montreal stöhnten die Menschen heute unter einer Hitzeglocke von 40 Grad. Wir können es mit unserer Rückreise erwarten.

Nicht nur wegen der Temperaturen.

Wer an einem milden Augustabend auf der Terrasse eines Landhotels an der kanadischen Atlantikküste sitzt, in dem schon der Erfinder des Telefons, ein gewisser Mr. Alexander Graham Bell, genächtigt hat, darf ruhig mal ein Grinsen aufsetzen, das vielleicht nicht besonders fotogen ist, dafür aber von Herzen kommt.

Wenn der Blick dann noch über das spätsommerliche Meer wandert, wird das Grinsen zum Lachen.

Ich glaube, man nennt es Reiseglück, was wir zurzeit erleben.

Wir sind in Cape Breton angekommen, einem weiteren Höhepunkt auf unserer Reise durch die kanadische Atlantikprovinz Nova Scotia. Halifax haben wir – nicht ganz ungern – am Morgen hinter uns gelassen.

Dreieinhalb Autostunden später sind wir in dem Dorf Baddeck gelandet. Vorbei an Seen, Inseln und Meeresengen. Vor allem aber vorbei an Wald, Wald und nochmal Wald. Cape Breton gilt als das eigentliche Juwel der Provinz Nova Scotia. Hier treffen sich Fisch und Lobster, Wald und Wiesen, Berge und Täler, Meer und Seen – ein Mikrokosmos aus einer anderen, wunderbaren Welt.

Es ist im Laufe vieler Jahre schon der vierte Versuch, Cape Breton zu erkunden. Dreimal zuvor hatte uns das zickige Wetter, für das die kanadische Atlantikküste bekannt ist, ausgebremst.

Heute hatten wir unverschämtes Glück: Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, hochsommerliche Temperaturen. Und dann noch – darf man das überhaupt sagen? – ein nicht unangenehmer Nebeneffekt der Pandemie: Kein Massentourismus, keine Verkehrsstaus, keine Schlangen vor den Restaurants.

À propos Restaurants: Das Essen, das wir gerade in dem winzigen Ort Baddeck zu uns genommen haben, war schlicht fantastisch. Selten hat der Fisch so herrlich geschmeckt wie hier, wurden Salat und Gemüse so taufrisch serviert wie im „Telegraph House Restaurant“.

Wer nie Wein aus Nova Scotia getrunken hat, sollte beim nächsten Besuch im Liquor Store nach einer Flasche „Tidal Bay“ verlangen. Wer dann noch verwegen genug ist, einen Schuss „Maple Vodka“ hinterher zu schicken, wird garantiert dafür belohnt, Urlaub daheim zu machen, anstatt der Pandemie zum Trotz in ferne Länder zu reisen. Auch wenn das „Daheim“ gute 14 Autostunden entfernt ist.

Und sonst so? Freuen wir uns auf morgen. Da machen wir uns auf den Weg auf den „Cabot Trail“ – eine ganztägige Rundreise durch eine der schönsten Landschaften, die Kanada zu bieten hat.

Vielleicht freuen Sie sich ja ein wenig mit uns.

Halifax ist, sagen wir mal, nicht ganz das, was man sich unter der Hauptstadt einer wichtigen kanadischen Provinz wie Nova Scotia vorstellt. Die Stadt mit ihren gut 400.000 Einwohnern strahlt eine unspektakuläre Schönheit aus, wie man sie auch in Manitoba, Saksatchewan oder New Brunswick vorfindet. Nur: Halifax liegt am Meer. Und das ist für eine Landratte wie mich schon mal etwas Besonderes.

„Nicht Fisch und nicht Fleisch„, hätte Papa Bopp gesagt. Wobei schon eher Fisch, denn es gibt eine ganze Reihe von Seafood-Restaurants, in denen es sich einzukehren lohnt.

Trotzdem haben wir die zwei Tage hier sehr genossen. Halifax ist eine Stadt zum Durchatmen. Nicht hektisch genug für eine Großstadt, nicht cool genug für einen Ferienort. Es ist eine Stadt, die lebt – ob mit oder ohne Touristen. Das gilt besonders für die Kneipenszene. Kaum eine Straßenecke, an der nicht ein Pub zum Verweilen und Auftanken einlädt.

Die Zahl der Touristen hielt sich in Grenzen. Keine Menschenschlangen vor den Lokalen, keine Wartezeiten an der Fähre zwischen der gegenüberliegenden Stadt Dartmouth und Halifax. Alles schön entspannt.

Auch die Überquerung der 102 Meter hohen und 1.3 Kilometer breiten MacDonald Bridge zu Fuß sorgte für Urlaubsfeeling.

Die Innenstadt von Halifax ist mit seiner Mischung aus Glaspalästen und schlichten Holzhäusern architektonisch zwar nicht uninteressant. Aber charmant ist anders. Dass Halifax der wohl bedeutendste Marinehafen Kanadas ist, mag man abends in den Kneipen der Stadt spüren. Tagesbesucher wie wir bekommen allenfalls ein bisschen von der Optik mit, die sich von der Brücke aus bietet.

Vielleicht liegt der mangelnde Charme der Stadt daran, dass Halifax eine äußerst tragische Vergangenheit hat. Vor 104 Jahren, am 6. Dezember 1917, hatte es bei einer Explosion zwischen zwei Schiffen mehr als 2000 Tote gegeben, 9000 weitere Menschen wurden verletzt. Viele Bewohner von Halifax verloren durch die Katastrophe ihr Hab und Gut.

Ein französisches Frachtschiff, voll mit hochexplosiven Materialien, war in der Bucht von Halifax mit einem norwegischen Frachter kollidiert. Die Wucht der Detonation wird häufig mit der Explosion einer Atombombe verglichen.

Die Geschichte von Halifax und der atlantischen Region drumherum ist sehr anschaulich im Maritime Museum of the Atlantic dargestellt. Besonders sympathisch: Das überaus reichhaltig bestückte Museum erhebt keinen Eintrittspreis.

Wer als Sohn des Handwerksmeisters im oberschwäbsichem Voralpenland aufgewachsen ist und sich schon als 14Jähriger nichts sehnlicher wünschte, als übers Meer zu ziehen, muss einfach die Gelegenheit wahrnehmen, dem berühmtesten Segelschiff Kanadas einen Besuch abzustatten.

Als die “Bluenose” jetzt in Lunenburg festmachte, bat der Gerne-Matrose aus Ummendorf um Zutritt.

Eigentlich heißt das Schiff “Bluenose II”, aber die römische Ziffer hinter dem Namen verschweigen Kanadier gerne. Die “Bluenose I” ist nämlich irgendwo in der Karibik zerschellt und auf Grund gelaufen. Darüber redet man halt nicht so gern.

Aber der Nachbau des Schiffes ist nicht weniger ein Kunstwerk als das Original. Fast 60 Meter lang und mit einem Hauptmast, der mehr als halb so hoch ist wie der Ummendorfer Kirchturm – die Dimensionen des Zweimasters sind beeindruckend.

Das komplette Deck aus frisch gewienertem Mahagoni, die Beschläge aus strahlendem Messing und mehr als 1000 Quadratmeter Segeltuch – da schlägt nicht nur das Herz des Seemanns höher.

Die “Bluenose II” ist im Besitz der Provinz Nova Scotia. Ihre Schönheit ist zwischen April und Oktober auf den Weltmeeren zu bewundern. Wegen Covid segelt der Weiße Riese zurzeit allerdings nur in kanadischen Gewässern.

Zur Besatzung gehören 18 Männer und Frauen. Eine von ihnen, eine aufgeweckte 20jährige, erzählte mir, wie stolz sie sei, die Tradition ihrer Seefahrerfamilie fortführen zu dürfen.

“Wenn du aus Nova Scotia stammst und deine Vorfahren alle zur See gefahren sind, dann gibt es nichts Erstrebenswerteres, als irgendwann auf der ‘Bluenose’ anzuheuern”, lächelt sie sichtlich stolz in die Morgensonne.

Die Originalversion der “Bluenose” wurde 1921 gebaut. Der 100jährge Geburtstag wird jetzt mit einer Münze begangen, von der ein Relief des Segelschiffs prangt.

Das ursprünglich als Fischkutter eingesetzte Schiff entpuppte sich schon bald als ein Rennboot, das wegen seiner Geschwindigkeit immer wieder Regatten auf den Weltmeeren gewann.

Mehr über die Geschichte der diversen Blaunasen gibt es  >> HIER <<