Ummendorfer unter sich: Bernhard, Herbert (nicht der!), Alfred, Josef, Claudia, Herbert (ja, der!), Irmgard und Arthur (von links nach rechts).

Es passt viel rein in so ein Wochenende – wenn man es dann auch reinlässt. Das vorgezogene Geburtstagsessen mit den Geschwistern fand in einem Landgasthof statt. Zum anschließenden Kaffeeklatsch luden Bruder und Schwägerin dann ins Geburtshaus des Autors ein. Der war für drei Tage vom heißen Mallorca ins eisgekühlte Oberschwaben gereist.

Der Temperatursturz tat der Stimmung keinen Abbruch. Es war das schönste Familientreffen, das man sich wünschen konnte. Mit Wurstplatten und Hochzeitssuppe, mit Plaudereien über die Zeiten beim Gesangverein, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Fußballclub, der einfach nie aufsteigen wollte.

Leichtes Frühstück  bei der Familie.

Es gibt da eine Frau in meinem Heimatdorf, von der es heißt, sie blicke alles, kenne jeden und sei dazuhin noch eine prächtige Organisatorin. Wenn der Bruder von dieser Frau dann noch vorschwärmt, sie sei vermutlich „die einzige Frau im Dorf ohne Feinde“, dann ist eigentlich klar, an wen man sich wendet, wenn man während des Blitzbesuchs in der alten Heimat noch einen Abend frei hat.

Diese Frau heißt Irmgard Ströbele und hat mir ganz kurzfristig eine zauberhafte Begegnung mit Menschen aus meiner Jugend beschert. KlassenkameradInnen, Nachbarn, Weggenossen – sie alle waren gekommen, um den vor 35 Jahren in Kanada verloren gegangenen Sohn in ihrer Mitte aufzunehmen.

Da war von gefangenen Lachsen in Alaska die Rede, die, hört man dem Erzähler zu, länger waren als der Ummendorfer Kirchturm hoch ist. Von einem Buch wurde gesprochen, das Sepp, ein früherer Postbediensteter, über „Ummendorfer Leute“ schrieb.

Eine frühere Nachbarin, Claudia, ließ ihren längst verstorbenen Vater noch einmal aufleben – auch so einer ohne Feinde im Dorf. Dass ausgerechnet dieser honorige Mann, der zeitweise Bürgermeister von Ummendorf war, dem Autor das Rauchen beibrachte, als der fünfzehn war, erstaunte selbst die Tochter nach so vielen Jahren.

Bisschen Biskuitrolle von der Schwägerin.

Alfred war da, Sohn des einzigen Friseurs in Ummendorf. Mit ihm lassen sich genussvoll Schmankerln aus vergangenen Zeiten teilen. Und, ja: Ich konnte mich noch genau daran erinnern, dass der Figaro immer eine Salem ohne Filter rauchte und das Nescafé-Tütchen mit der Friseurschere öffnete. Da war der Alfred baff.

Dass unvermittelt noch zwei Frauen aus meiner Jugendzeit zu unserem „Silverhair-Club“ stießen, obwohl sie erst wenige Stunden zuvor von einer anstrengenden Wandertour entlang der Amalfiküste zurückgekommen waren, muß an dieser Stelle unbedingt auch dankend erwähnt werden.

Auch all die anderen, die an diesem denkwürdigen Abend zu „Giovanni“ gekommen waren, trugen zum Gelingen dieser Nostalgie-Veranstaltung bei.

Oberschwaben: Senfgelb mit Wolken.

Aber das war noch lange nicht alles, was dieses lange Wochenende so brachte. Da passte noch ein Kurzbesuch bei Freunden im Allgäu rein. Und auch eine weitere Kaffeerunde mit Uli Herzog, dem lokalen Krimi-Schriftsteller, der demnächst seines zweites Buch auf den Markt bringt.

Wer immer der Regisseur war, der zu diesem Treff noch einen weiteren Klassenkumpel aus Biberacher Gymnasial-Zeiten an unseren Kaffeetisch spülte, hat einen Orga-Oscar verdient. Hansi, der jahrzehntelang als Landarzt gearbeitet hatte, freute sich wie der Schneekönig von Winterstetten, dass er jetzt in den Ruhestand kann.

Fehlt noch was? Achja, der Rückflug von Memmingen nach Palma. Der war diesmal ganz besonders kurzweilig. Irgendwie passt es es zu diesem Wundertüten-Wochende, dass man im Gespräch mit einer Sitznachbarin namens Julia tatsächlich noch gemeinsame Bekannte entdeckte.

Wieder einer dieser paradiesischen Tage auf Mallorca: Eine Strandwanderung von Cap de ses Salines bis Colònia de Sant Jordi. In umgekehrter Richtung hatten wir die Tour bereits zweimal genossen. Jetzt war also der Leuchtturm am südlichsten Punkt der Insel Ausgangspunkt unseres „Beach Walk“.

Die – mit Pausen – etwa vierstündge Strecke selbst ist kein Problem und deshalb auch für unerfahrene Wanderer geeignet. Es gibt so gut wie keinen Höhenunterschied. Lediglich das Navigieren auf den steinigen Pfaden kann hin und wieder zur Wackelpartie werden. Aber es gibt nichts, das nicht zu bewältigen wäre.

So war denn die größte Herausforderung für uns nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin. Manchmal rächt es sich, wenn man sich als Auto-Verweigerer auf öffentliche Verkehrsmittel verlässt.

Sorgfältiges Fahrplan-Studium und persönlicher Schalterbesuch am Busbahnhof in Palma nützten nichts. In Campos hingen wir fest. Dabei hatte uns der freundliche Fahrer des tib-Busses nach einem Anruf bei der Zentrale versichert, ein Umsteigen in Richtung Salines sei möglich. War es aber nicht.

Da half nur ein Taxi.

Das war mit 30 Euro zwar nicht ganz billig. Dafür aber bot es eine halbstündige Plaudermöglichkeit mit einem super informierten Fahrer, der gnädig mit den holprigen Spanischkenntnissen eines deutschkanadischen Teilzeit-Mallorquiners umzugehen verstand. Von Real Madrid über Trump und Le Pen bis hin zum sagenhaften Reichtum der mallorquinischen Privatbank-Familie March – wir ließen nichts aus.

Bei der Ankunft am Cap de ses Salines fallen drei Dinge auf: Ein pittoresker Leuchtturm. Eine grandiose Sicht auf die im Mittelmeer liegende Insel Cabrera. Und ein Heer von Steinmännchen – gebaut mit herumliegenden Felsbrocken.

Diese Männchen sind – sorry für die plumpe Pointe – in letzter Zeit zum Stein des Anstoßes geworden. Umweltwissenschaftler der Balearen-Regierung wollen herausgefunden haben, dass der Bau dieser Steinmännchen das ökologische Gleichgewicht auf der Insel durcheinander bringt. Mit einer Warnung von oben wird neuerdings an Strand-Besucher appelliert, keine Männchen mehr zu bauen.

Ob diese eigentlich hübschen Figuren wirklich eine Gefahr für die Küstenfauna darstellen, kann ich nicht beurteilen. Im Vergleich zum Plastikmüll, der sich an den meisten Stränden ansammelt, dürften einige liebevoll aufgebaute Steinmännchen eher das kleinere Übel sein.

Wobei: Gestern zeigte sich die traumhaft schöne „Playa d’es Caragol“ von ihrer besten Seite. Tüchtige HelferInnen müssen kurz vor unserer Wanderung mit der Müllbeseitigung beschäftigt gewesen sein. Bei den Beach-Walks der letzten beiden Jahre war der Strand noch in einem jämmerlich vermüllten Zustand.

Aufreger des Tages: Es gibt immer noch Touristen, die sich nicht um die Absperrungen scheren, die aus Gründen des Naturschutzes errichtet worden sind.

Wie blöd muss man eigentlich sein, über diese mit Seilen, Holzpfosten und Warnschildern gekennzeichneten Absperrungen zu klettern und sich dann in einem offensichtlich ökologisch fragilen Teil eines Naturschutzgebietes seinen eigenen Vorgarten einzurichten, in den Liegestuhl zu legen und sich dabei von den vorbeispazierenden Wanderern beim Doofsein und Bräunen zugucken zu lassen?

Diese Ignoranz macht mich fassungslos.

Die Strandwanderung selbst ist ein Naturerlebnis vom Feinsten. Einzelheiten möchte ich mir an dieser Stelle ersparen, da es bereits zwei frühere Blogposts zu diesem Thema gab. Hier sind sie:

STRANDWANDERUNG MIT HIPPIE-END

DER STRAND DER VERLIERER

Seit neun Jahren verbringen wir nun schon Teile des kanadischen Winters auf Mallorca. Dass wir bis heute eine der Hauptattraktionen der Insel noch nie besucht haben, hat einen Grund: Auf dem Wochenmarkt von Sineu werden neben Obst, Gemüse, Fleisch und Käse auch lebende Tiere verkauft – und das ist so gar nicht unser Ding.

Tiere hin oder her – heute haben wir uns nun endlich ins Getümmel gestürzt. Der Markt ist riesig und erstreckt sich über den gesamten Ortskern der 3000-Einwohner-Gemeinde Sineu. Und tatsächlich bieten, soweit man das als Besucher beurteilen kann, auch „echte mallorquinische Bauern“ ihre Produkte an.

Der Ort selbst liegt genau in der Mitte der Insel. Wir haben, wie üblich, öffentliche Verkehrsmittel gewählt, um dort hin zu kommen. Die Bahn in Richtung Manacor benötigt, einschließlich einmal umsteigen, von Palma aus etwas mehr als eine Stunde.

Die Pfarrkirche Nuestra Senyora de los Angeles thront imposant über dem Dorf. Sie wurde 1248 erstmals geschichtlich erwähnt, war aber, wie das so oft auf Mallorca der Fall ist, genau zu unserer Besucherzeit geschlossen.

Es herrschten fast hochsommerliche Temperaturen, entsprechend voll waren die Straßen des kleinen Dorfes, als wir am späten Vormittag dort ankamen. Es waren überwiegend Touristen aus Deutschland, Frankreich und Skandinavien, die oft Mühe hatten, sich zwischen den Hunderten von Marktständen einen Weg zu bahnen.

Ein Vergleich zu unserem Lieblingsmarkt in Santa Maria sei erlaubt: Die meisten landwirtschaftlichen Produkte waren in Sineu billiger als in Santa Maria, das nur wenige Kilometer außerhalb von Palma liegt. Die Auswahl an Wurst, Schinken, Käse, Obst und Oliven ist in Santa Maria jedoch größer.

Zwei Dinge hat Sineu, auf die ich liebend gerne verzichten könnte:

Als Straßenmusik-geschädigter Altstadtbewohner von Palma fand ich die diversen Bands, die den Marktplatz beschallten, schlicht zu laut und teilweise auch qualitativ unterirdisch.

Dass ich kein Freund von eingepferchten Lebenttieren bin, die in der Sommerhitze auf einen Käufer warten, versteht sich fast von selbst. Deshalb gibt’s davon auch keine Fotos in der Bildergalerie.

Wenn 5000 Motorradfahrer gleichzeitig ihre Motoren aufheulen lassen, gibt’s zwei Möglichkeiten: Man macht sich schnellstens aus dem Staub, um keinen Hörschaden davonzutragen. Oder aber man hat vorgesorgt und trotzt dem Feind mit Oropax. Wer sich dann noch eine Bandana vor den Mund bindet, um nicht den Abgastod zu sterben, ist im Vorteil. Hurra, ich lebe noch!

Ein entspannter Sonntagmorgen sieht anders aus: Vor dem größten Kaufhaus von Mallorca, dem El Corte d’Ingles auf der Avenida d´Alexandre Rossello in Palma, versammelten sich schon kurz vor neun Tausende von Motorradfahrern. Sie sind gekommen, um einmal die Insel zu umrunden.

Die 250 Kilometer lange Strecke führte durch die Tramuntana, die Nordostküste entlang und über Manacor zurück.

Die Volta Internacional a Mallorca en Moto hat Tradition. Die Insel-Umrundung fand bereits zum 41. Mal statt.

Gekommen waren sie alle: Die Harley-Biker, die Rollerfahrer und die Quads- und Trikes-Piloten. Ein ganz Mutiger kam sogar auf dem Moped daher.

Mit dabei: Die „Königin der Wüste“. So nennen die Spanier ihre Star-Bikerin Laia Sanz, die schon mehrfach die legendäre Dakar-Rallye gewonnen hat.

Dass ausgerechnet an diesem Wochenende auch das größte Fahrrad-Event der Insel stattfand, war Zufall. An der Playa de Muro, im Nordosten Mallorcas, waren Tausende Radler unterwegs.

Am Ende gab es 5000 glückliche Biker, 6500 stolze Radler. Und eine Menge frustrierter Autofahrer, die im Slalom die Insel passieren mussten, um den Zweiradfahrern nicht in die Quere zu kommen.

Schick sehen sie aus in ihren Votec-Jerseys und den hautengen Power-Trail-Shorts mit dem eingebauten Schnitzel im Schritt. Wenn sie dann wie Asthmatiker auf Steroid an dir vorbeirauschen, könnte man sie glatt für Gladiatoren im Sattel halten.

Aber es sind nicht einmal so sehr die eng anliegenden Trikots, mit denen sie ihre sportliche und sonstige Potenz zur Schau stellen. Es ist dieser metallene Gleichklang, wenn Dutzende von ihnen sekundengenau die Gänge wechseln.

Willkommen im Radlerparadies Mallorca! Fast 200 000 von ihnen kommen jedes Jahr auf die Insel, um ihren Stahlrössern endlich mal so richtig die Sporen geben zu können.

Vermutlich ist kein anderer Landstrich der Welt besser geeignet für Radfahrer als Mallorca. Hier stimmen Geografie, Topografie, Infrastruktur und Gastronomie. Hier ist der Radler noch König. Auch wenn hin und wieder das gemeine Volk die Damen und Herren hoch zu Ross am liebsten in den Abgrund stürzen würde.

Sie sind die Anarchisten der Landstraße. Sie blockieren Fahrspuren, die eigentlich Autos und Linienbussen gehören, rasen mit einem Affenzahn durch Fußgängergruppen und nerven selbst noch dann, wenn sie ihr Tagespensum längst erledigt haben.

Wo Wanderer im Gasthaus ihre müden Leiber genüsslich in den Sessel fallen lassen, kennt der Radfahrer keine Gnade. Nichts ist wichtiger als sein Fußleiden. Da darf auch mal der Esstisch als Ablage herhalten.

Der Radler, das seltsame Wesen: Ich beobachte in meinem Stammlokal jeden Winter einen schwer übergewichtigen Norweger, dessen größte sportliche Leistung darin besteht, seine Pfunde in die Radlerhose zu quetschen, ohne je Berührung mit einem Fahrradsessel aufzunehmen. Nach dem Motto: Keine Sportart ist schöner als die, die man in sitzender Position betreiben kann.

Man liebt sie und man hasst sie. Sie werden zum Teufel gewünscht und herbeigesehnt. Selbst Kneipiers und Restaurantbetreiber sind sich nicht ganz einig, ob die Radler nun Fluch oder Segen sind.

Wenn er sitzt, der Radler, dann sitzt er lange. Gerne auch bei einer Radler-Halbe, die dem Kneipier noch nicht einmal den Klopapier-Verschleiß bezahlt, den die Damen und Herren von und zum hohen Ross verursachen.

Aber Mallorca braucht die Fahrrad-Touristen. Vor allem während der Wintermonate, wenn der Ballermann noch ganz weit weg ist, bilden die Radler eine wichtige Einkommensquelle.

Hotels, die sonst vor Leere gähnen würden, erwachen bereits im Januar aus dem Dornröschenschlaf, wenn die Radler zu Tausenden in Can Picafort, Alcudia oder Can Pastilla einfallen.

Nachdem sie sich und ihre Mitwelt lange genug traktiert haben, packen die Radtouries dann ihre mitgebrachten Bikes wieder ein, nicht ohne sie vorher mit erlesenen Tüchern abgewienert zu haben – so, als gelte es, die Geliebte in Samt und Seide zu verschnüren.

Ende April, Anfang Mai wird es selbst dem coolsten Radler zu warm. Es macht sich ein Aufatmen breit unter Bus- und Pkw-Fahrern, aber auch unter Wanderern und gemeinen Fußgängern.

Endlich gehört Mallorca wieder denen, die auch ohne Elite-Pants und Cube-Trägerhose Spaß haben können.

(Sorry Fränkie, Gerald, Anita, Fred, Robert, Sabine, Mike … Ich weiß: Nichts ist geiler als Radfahren auf Mallorca!)